چگونه فرمان پذیری یک خودرو را بدون راندن خودرو تست میکنند؟

بیش تر خریداران هنگام تهیه وسیله مورد نظر خود شاید توجه خاصی به نحوه آماده کردن آن برای دریافت حداقل استانداردهای مورد نظر نداشته باشند، تفاوت چندانی ندارد که این وسیله یک تلفن همراه هوشمند باشد یا یک خودروی چند میلیون تومانی. پس از طراحی و ساخت یک وسیله نقلیه پیش از عرضه رسمی آن به بازار، آزمایش های فراوانی برای برطرف کردن مشکلات احتمالی صورت می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها بررسی فرمان پذیری خودرو است که طبیعتا لازمه آن رانندگی در شرایط و مسیرهای گوناگون خواهد بود. اما تنها دستگاه شبیه ساز فرمان پذیری خودرو بدون حرکت در ایالات متحده که در اختیار یک شرکت غیرتولیدی است K & C نام دارد که تقریبا هر آن چه در مورد شاسی ماشین نیاز است را در اختیار کارشناس مربوطه قرار می دهد تا بررسی هر نوع رویه ای در فرمان پذیری خودرو برای افراد متخصص غیر وابسته، علمی تر و دقیق تر به دست آید. 
دستگاه K&C در واقع وسیله ای است که به هیچ وجه نمی توان آن را در مکان های عادی یافت و با قیمت سه میلیون دلاری خود در کنار شرکت های خودروسازی و تولید تایر، تنها توسط سازمان اندازه گیری دقیق مورس در کارولینای شمالی نگه داری می شود. کلیه آزمایش های مربوط به بررسی حرکت خودرو از تست اسلالوم، شتاب جانبی گرفته تا نیروهای ناشی از ترمز کردن را با نهایت دقت ممکن می توان به کمک این دستگاه انجام داد. اما برای آشنایی بیشتر بد نیست که بدانیم K مخفف کلمه کینماتیک یا علم حرکت شناسی است که شرایط مختلف حرکتی خودرو و تایرها را شامل می شود. C هم مخفف کامپلاینس یا تعیین 
مقبولیت و اعتبار هر بررسی است تا به دلیل اینکه تقریبا هیچ یک از بخش های یک خودرو به صورت صد در صدی بدون ایراد سفت و محکم نشده اند هر نوع آزمایش صورت گرفته توسط علم حرکت شناسی از تحلیل بوش ها گرفته تا سیستم تعلیق و ... به دقت مشخص و به نوعی نقاط کور خودرو به خوبی هویدا شوند. 
مهندسان در ابتدای امر خودروی مورد آزمایش را در جایگاه خود مستحکم میکنند و هر چرخ بر روی یک بالشتک ( Pad ) ویژه قرار می گیرد تا عملیات بالا و پایین بردن خودرو، چرخش ها، اصطکاک، لغزندگی و ... حین حرکت بر روی بخش های مورد نظر و در نهایت کل شاسی اعمال شود. در ادامه راه تنها نیاز به چند کلیک ساده موس در کامپیوتر متصل است تا تمام تست ها و گزارش های تصویری همانند آن چه در کردارهای زیر نشان داده شده به صورت خودکار به دست آید. 
این دستگاه هر نوع خودرویی از نمونه های تولید انبوه و مسابقه ای را پشتیبانی میکند تا یکی از مشتریان دائمی آن تیم های مسابقات سرعت امریکا یا ناسکار (NASCAR) باشد. با وجود اینکه هر ساعت آزمایش به کمک این دستگاه رقمی در حدود 800 دلار را می طلبد ولی اطلاعات دریافتی از آن به قدری برای بهینه سازی خودروهای این گونه تیم ها سودمند است که آزمون جاده را با توجه به هزینه به مراتب پا یین تر در اولویت دوم قرار داده اند. در پایان باید بیان کرد که استفاده از این دستگاه در ایام اخیر گسترده تر نیز شده و حتی پای خبرنگاران خودرویی برای بررسی وضعیت خودروهای مورد آزمایش خود به آن باز شده است!
goldenroad.blogsky.com

معرفی کویل دوبل و راه تست آن

@️کویل دوبل :

وظیفه ی این قطعه ی افزایش ولتاژ می باشد و فرق آن با کویل های معمولی در این است که این قطعه ( همان طور که از نامش مشخص است ) از دو کویل تشکیل شده است .
نحوه ی عمل کرد آن به صورت زیر می باشد

کویل دوبل در داخل خود دارای دو سیم پیچ می باشد : سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه .

در سیم پیچ اولیه یک سر آن به برق ارسالی از رله دوبل و سر دیگر آن به پایه ECU متصل می شود . در این صورت با ارسال پالس ازECU شمع های 1 و 4 باهم و همچنین شمع های 2 و 3 باهم جرقه می زنند . در این صورت در سیکل کاری در سیلندر ، دو جرقه زده می شود که یکی در انتهای تراکم باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا می شود و دیگری در زمان تخلیه باعث سوختن هیدروکربور های نسوخته شده و باعث کاهش آلودگی می شود .
مقدار مقاومت در سیم پیچ های اولیه حدود 8/0 اهم و در سیم پیچ های ثانویه حدود 6500 اهم می باشد . اگر کویل دوبل خراب باشد در بیشتر مواقع موتور روشن نمی شود ولی در بعضی مواقع روشن شده و موتور با لرزش کار می کند .
کویل دوبل

کویل برای تأمین برق مورد نیاز شمعها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل 4 وایر است که از طریق دو کویل داخلی به شمعها متصل اند . کویل یک ترانسفورماتور افزاینده است . وظیفه ی کویل دوبل ایجاد ولتاژ بالا برای جرقه زنی در سر شمعها می باشد . برای تولید ولتاژ بالا نیاز به یک ترانسفورماتور افزاینده و همچنین یک برق متغیر می باشد زیرا جریان ثابت القای مغناطیسی ندارد و توسط ترانسفورماتور افزایش نمی یابد . شمعهاا به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کند . ECU شارژ مغناطیسی کویل و همچنین زمان دقیق جرقه زنی را مورد کنترل قرار می دهد .

کویلها نیز به دو قسمت تقسیم میشوند:

1- کویل های دوبل یکپارچه: چهار برجک که وایر به آنها متصل میشود بر روی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجک ها نیاز به تعویض کل کویل می باشد.

2- کویلهای دوبل دوپارچه: دو برجک یک و چهار بر روی یک کوئل و دوبرجک دو و سه بر روی یک برجک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کویل ها نیاز به تعویض کل کویل نیست. در این موارد گفته میشود یکی از خانه های کویل سوخته است و همان یکی تعویض میشود. توجه داشته باشید وایرهای مورد استفاده در کویل های انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن هشت میلیمتر مربع است. قسمت فشار ضعیف کویل که سیمهای نازک به آن وارد میشود دارای ترمینال هایی به شماره 1-2-3-4 است که به ترمینال یک و دو آن قطب منفی از ECU وارد میشود و شماره چهار آن برق مثبت از رله دوبل وارد میشود و ترمینال شماره سه به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آن را به عنوان سیم یکسره می شناسند ولی محلی برای نصب خازن است تا عمر مفید کویل بالا رود (نکته مهم اینجاست که این قطعه به صورت استاندارد خازن ندارد) شاید برای عیبیابی تعبیه کرده اند. خازن مورد استفاده باید 25درصد میکروفاراد ظرفیت داشته باشد .این نکته را باید یادآوری کنم که کشیدن وایرها و تست برق خودرو با بدنه کار درستی نبوده و امکان آسیب رسیدن به ECU و کویل دوبل وجود دارد.
برق 12+ از طریق رله ی دوبل به پایه ی 3 می رسد و منفی های قطع و وصلی از از طریق ECU و و از طریق پایه های 2و 1 به کویل دوبل می رسد .

چون شمعها به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کنند ، بنابراین می توان جای وایر های 4 و 1 را با هم و وایرهای 3و 2 را با هم تعویض کرد .
هدف از تولید این جرقه ی دو به دو کاهش آلودگی می باشد .

روش تست :

تست اهمی :

الف ) مقاومت سیم پیچ اولیه را بین دو پایه ی 1 با 4 و بین دو پایه ی 2 با 3 توسط اهم متر اندازه می گیریم
برای مثال در خودروی زانتیا برابر Ω5/0 می باشد .
ب ) مقاومت سیم پیچ ثانویه را از محل خروجی وایرها اندازه می گیریم برای انجام این کار توسط اهم متر ، مقاومت را از خروجی وایرهای 1 با 4 و 2 با 3 اندازه می گیریم.
goldenroad.blogsky.com

اگر ترمز دستی فعال باشد و حرکت کنید چه میشود؟

@تا حالا برایتان اتفاق افتاده که قبل از آزاد کردن ترمز دستی شروع به رانندگی کنید؟ قطعا خجالت آور است اما از آبرو و غرور مهم‌تر هم مسائلی هست؛ بی فکری  در این مورد می تواند به وسیله ی نقلیه شما آسیب وارد کند.

@ترمز دستی کمک می‌کند ماشین در محلی که آن را رها می‌کنید ثابت بماند. حتی اگر ماشینی که آن‌را می‌رانید دارای گیربکس اتوماتیک باشد، سیستم در هنگام نیاز، عملیات ترمز را انجام می‌دهد. ترمز دستی علاوه بر  ثابت نگه‌داشتن ماشین در یک محل، باعث کمتر صدمه دیدن گیربکس می شود خصوصا زمانی که روی یک شیب تند پارک کرده باشید که این شرایط فشار زیادی به اجزای داخلی وارد می کند.



@در صورتی که ماشین شما دارای گیر بکس دستی باشد باید قبل از ترک ماشین حتما ترمز دستی را بکشید. حتی قرار دادن ماشین در دنده هم نمی‌تواند کارساز باشد. اگر شیفتر (shifter ) کاملا متصل نباشد ممکن است از دنده بیرون بزند و باعث حرکت ماشین  شود که نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. ترمز دستی های جدید با اهرم، پدال و یا حتی سوییچ الکترونیکی قابل اجرا هستند. اما اگر ترمز دستی فعال باشد و رانندگی کنید چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ این است: به شرایط بستگی دارد!


goldenroad.blogsky.com



@️در ماشین‌های دیفرانسیل جلو، چرخ های عقب هیچ حرکتی نمی‌کنند و در این زمان جز کشیده شدن تایر ها به سطح جاده هیچ اتفاق دیگری‌نمی افتد. خوشبختانه اگر این اتفاق بیافتد مشخص است که یک جای کار مشکل دارد؛ صدای زوزه مانند و لرزش شدید سیستم تعلیق را حرکت می دهد. اما اگر ماشین دیفرانسیل عقب باشد موتور ممکن است نیروی اضافی به ترمز وارد کند و صدماتی به وجود آورد.

@به یاد داشته باشید که قبل از حرکت ، ترمز دستی را کاملا آزاد کنید؛ اصطکاک ایجاد شده توسط کفشک ها مقداری گرما ایجاد می کند. اگر با همین شرایط رانندگی ادامه پیدا کند ممکن است تمام اجزای داخلی را دخیل کند و باعث آسیب به بلبرینگ چرخ شده یا به بقیه قسمت ها به شدت صدمه بزند.


@مسئله اصلی در این مورد است که به هنگام درگیر بودن ترمز دستی چه مسافتی و چه سرعتی می‌پیمایید. رانندگی کوتاه مدت قطعا صدمه ی چشم گیری به ماشین وارد نمی کند ولی اگر ۲۴۰ کیلومتر را با سرعت ۱۲۰کیلومتر بر ساعت با ترمز دستی فعال بپیمایید مطمئن باشید که چسب‌های عقب و تعدادی از اجزای داخلی ماشین آتش خواهد گرفت .
️@خوشبختانه امروزه هیچ کدام از این مشکلات برای ماشین های جدید رخ نمی دهد چرا که چراغ هشدار دهنده ای تعبیه شده تا به راننده برای کشیدن ترمز دستی هشدار دهد. ولی این دلیل نمی شود که احتیاط نکنید.


goldenroad.blogsky.com

مواردی که برای حفاظت از ECU نباید انجام دهید

1)جدا کردن کابل باطری هنگامی که خودرو روشن است:
همان‌طور که می‌دانید ولتاژ تولیدی دینام حدود 14 ولت است اما باید دانست که این ولتاژ، ولتاژ متوسط تولیدی دینام است. پیک تولید ولتاژ دینام بر حسب دور موتور و بار گرفته شده از دینام، متغیر بوده و گاهی اوقات به 16 ولت نیز می‌رسد. در حالت عادی که کابل‌های باطری متصل است این نوسان به خاطر خاصیت خازنی باطری تعدیل می‌شود اما اگر کابل باطری در هنگام روشن بودن خودرو باز شود، این نوسانات می‌تواند بر روی قسمت‌های حساس خودرو (کلیه کنترل یونیت‌های الکترونیکی) تاثیر نامطلوب داشته باشد. حداکثر قدرت تحمل نوسان ولتاژی این قطعه به طور استاندارد 16 ولت است. اگر هنگامی که خودرو روشن است کابل باطری را جدا کنیم به طور حتم ریسک سوختن ECU وجود دارد! طبیعی است که با توجه به قیمت زیاد آن، این کار عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
2)امتحان جرقه از روی وایر شمع با اتصال آن به بدنه:
وقتی سر شمع‌ها را می‌کشید و برای امتحان برق ارسالی به سر شمع ها توسط وایر مربوطه به بدنه جرقه ایجاد می‌کنید، ممکن است که مقدار جریان نابهنگام غیر قابل کنترلی را در ثانویه کویل ایجاد کنید. برق ثانویه کویل با برق سیم پیچ اولیه آن دارای تاثیر متقابل هستند. اولیه کویل نیز برق خود را مستقیمآ از ECU می‌گیرد. این کار ممکن است موجب ایجاد نوسانات برق در شبکه برق خودرو و اسیب رسیدن به قسمت‌های حساس به‌خصوص ECU شود.
توجه: در صورت تمایل به چک کردن برق سر شمع‌ها از یک شمع فیلرگیری شده یدک استفاده کنید تا میزان جریان دهی ثانویه کویل تحت کنترل باشد.
3)آب زدن به ECU:
اگر پشت جعبه این قطعه را باز کنید خواهید دید که برای جلوگیری از نفوذ آب؛ قسمت فیبر مدار چاپی و حتی پین‌های داخلی با ماده‌ای موم مانند پوشیده شده اما در هر صورت پین‌های نری خارجی سوکت ECU بدون محافظ هستند و خیس شدن آنها موجب اتصال کوتاه خارجی شده و ممکن است به احتمال بالا به ECU آسیب برسد.
4)دست زدن به پین‌های ECU:
یکی از مواردی که اغلب با آن ناآشنا بوده و یا مورد غفلت قرار می‌گیرد دست زدن به پین‌های ECU است که به دلیل ریسک الکتریسیته ساکن بدن می‌تواند موجب آسیب زدن‌های جدی به آن شود. الکتریسیته بدن گاهی اوقات تا هزارها ولت می‌تواند بالا برود.
در صورتی که می‌خواهید قدرت برق موجود در بدن خود را درک کنید آزمایش زیر را انجام دهید:
یک فازمتر برق شهر را برداشته و آن‌را به دری آهنی که رنگ نخورده باشد بزنید؛ پای خود را به آرامی بر روی فرش بکشید؛ فازمتر به راحتی روشن شده و اگر این کار را ادامه دهید به طور دائم روشن می‌ماند! (در این حالت باید جوراب به پا داشته باشید). حال همان فازمتر را به پریز برق منزل بزنید فازمتر دوباره روشن می‌شود. در کدام حالت روشنایی فازمتر بیشتر است؟ و نیز می‌دانید که جرقه‌ای که گاهی اوقات بین دست شما و اشیا فلزی مانند درب زده می‌شود می‌تواند بیش از چند هزار ولت پتانسیل داشته باشد
goldenroad.blogsky.com

راهنمای صحیح بنزین زدن

@@1) فقط صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین‌ترین حدّ قرار دارد بنزین بزنید.
@@به خاطر داشته باشید که در تمام پمپ‌بنزین‌ها مخزن سوخت در زیر زمین قرار دارد. هرچه زمین سردتر باشد، بنزین غلیظ‌تر و متراکم‌تر است.
@ وقتی هوا گرم می‌شود، بنزین منبسط می‌گردد.
@بنابراین، خرید بنزین در بعد از ظهر و حتّی شب که هنوز هوا کاملاً سرد نشده و بر بنزین اثر نگذاشته، سبب می‌شود که یک لیتر شما واقعاً یک لیتر نباشد.
دمای بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی با میزان تبخیر و چگالی آنها رابطه مستقیم دارد.
@ هر درجه حرارت که افزایش یابد،بخارات بیشتری بجای بنزین به شما فروخته می شود و این بخارات هم درنهایت توسط مکنده ها از باک بنزین مکیده شده و به مخزن بنزین جایگاه‌های سوخت بر می گرددومنفعت زیادی نصیب جایگاه داران می کند.
@جایگاه‎های سوخت دارای دستگاه جبران حرارت در پمپ‌هایشان نیستند.
@بر خلاف جایگاه های پمپ بنزین، در پالایشگاه ها دستگاه محاسبه جبران حرارت وجود دارد و هنگام بارگیری دقیقا یک گالن بنزین واقعا یه گالن بنزین است و دستگاه های محاسبه جبران حرارت از محاسبه بخارات بنزین جلوگیری می کند


@@2) وقتی مشغول بنزین زدن هستید، دستگیره را تا آخر فشار ندهید@@@ اگر نگاه کنید می‎بینید دارای سه درجه است:

@کند،
@متوسّط
@تند.
@در حالت کُند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل می‌شود به حدّاقلّ می‌رسانید.
@همهء شیلنگ‌ها دارای محلّ بازگشت بخار هستند.
@ اگر سریع بنزین بزنید،بنزین محاسبه شده توسط شمارشگر، در باک شما تبخیر شده و این بخار مکیده شده و وارد مخزن زیرزمینی می‌شود به طوری که وقتی شما بنزین می‌زنید، در واقع به آن میزان که دستگاه نشان می‌‎دهد بنزین نزده‌اید.

goldenroad.blogsky.com
@@ 3) یکی از مهم‌ترین نکات برای بنزین زدن این است که وقتی باک اتومبیل نصفه است بنزین بزنید. دلیل آن این است که، هرچه بنزین بیشتری داخل باک باشد، هوای کمتری فضای خالی آن را اشغال می‎کند.
بنزین به مراتب سریع‌تر از آنچه که تصوّر می‎کنید تبخیر می‌شود. @مخازن ذخیره ی بنزین دارای سقف داخلی شناور هستند.این سقف به عنوان نقطه ی صفر بین بنزین و جوّ عمل می‌کند تا تبخیر را به حدّاقل برساند.
@@4) نکته ی دیگری که باید یادآوری کنم این است که اگر تانکر بنزین در حال تخلیه به مخزن بنزین باشد و شما هم در جایگاه سوخت باشید، در آن موقع بنزین‌ نزنید.به احتمال زیاد بنزینی که تخلیه می‌شود سبب می‌گردد که بنزین داخل مخزن به هم بخورد و آنچه از آشغال و آلودگی که معمولاً ته‌نشین می‌شود، بالا بیاید و قسمتی از آن نصیب اتومبیل شما شود.


goldenroad.blogsky.com