راهنمای خرید خودرو کار کرده 3

کلاچ، گیربکس و دیفرانسیل:

1_ دنده باید بدون صدا و راحت جابرود.
2_ دسته دنده در سرعت بالا نباید بلرزد
3_ در معکوس ها یا گازهای ناگهانی، دنده نباید بیرون بپرد
4_ در سرعت بالا نباید زوزه بکشد
5_ از زیر نگاه کنید که نشتی روغن نداشته باشد.
6_ اگر در سرعت بالا ماشین لرزش داشت،احنمالا ایراد از گاردان است
7_ دیفرانسیل هم باید بدون صدا کار کند.
8_ هنگام ترمز گیری نباید خودرو به یک طرف بکشد.
9_ کلاچ خوب کلاچی است که در بالا عمل کند.خیلی لازم نیست کلاچ تا انتها گرفته شود.این نشانگر اینست که کلاچ نو بوده و هنوز رگلاژ لازم نداشته است.
10_وقت کلاچگیری نباید صدای اضافه شنیده شود.
11_ در دست اندازها خودرو نرم بوده و صدای اضافی شنیده نشود.
12_ بوی بنزین و دود داخل اتاق خودرو نپیچد.

goldenroad.blogsky.com

راهنمای جامع خرید خودرو (بدنه)4

یکی از مهمترین
موارد که برای خرید خودرو
دست دوم باید بررسی شود
تصادفات سنگین است.
این تصادفات معمولا بلایی سر خودرو می آورد که تا آخر عمر خودرو آثارش باقیست.
حال چگونه بفهمیم؟
از روی سر شاسی خودرو می توان فهمید که آیا این خودرو از جلو تصادف شدید داشته یا نه.
سرشاسی در صورت ضربه خوردن،
اگر صاف شود، حتی یک شخص که تا بحال ماشین ندیده می فهمد که ایسن سر شاسی دست خورده.
@اما اگر شاسی تعویض شده باشد یک صافکار ماهر می تواند شخص معمولی را گول بزند.اما در این مورد استادکار در تعمیرگاه نمی تواند سرشاسی را همانند کارخانه جوش بزند.
در ضمن سرشاسی کارخانه‌ای موم هم دارد.
هرچند برخی صافکارها موم هم میزنند، اما اگر سرشاسی را با یک سر شاسی نو مقایسه کنید، کاملا معلوم است.
پس راه کار اینست که سر شاسی یک ماشین صفر را نگاه کرده و با سرشاسی ماشینی که می خواهید بخرید مقایسه کنید.
تنها تفاوت یک آدم خبره اینست که این دو را با هم مقایسه می کند.
پس مراقب سرشاسی باشید.

برای دیدن سرشاسی باید خودرو را روی چال برد و از چراغ قوه استفاده کرد.

goldenroad.blogsky.com




قسمت دوم :

. حال بررسی خوردگی از بغل و پشت؟؟؟؟؟؟


@خودرو در سمت برخوردگی شدید از جلو بررسی شد، حال چگونه بفهمیم یک خودرو از بغل یا عقب هم ضربه نخورده؟

از روی ستون های کناری از بالا تاپایین، و دیدن کف خودرو می توان فهمید که آیا این خودرو از بغل تصادف شدید داشته یا نه.
@@ جزییاتش هم اینه که کفی را کنار بزنید اگر کوچکترین موجی در آن مشاهده کردید یا درب خودرو را باز کرده و کنار ستون از بالا تا پایین را چک کنید اگر تاب نداشت
از صافکاری مطمئن شوید اما از تعویض نه. مهم مهم.
@@@
کف و ستون ها کاملا فابریکند اما
از کجا معلوم که یک صافکار با مهارت آنها را عوض نکرده؟؟؟
برای فهمیدن این قضیه کناره های کف و انتهای ستون ها برای آثار جوشکاری گشت. اگر کف یا ستون عوض شود دوباره یک صافکار ماهر هم نمی تواند جای جوش کنار ها را پنهان کند.
چون کار با ورق آهن کار با خمیر مجسمه که نیست.
بلاخره به قول امروزی ها صافکار یک جایی سوتی داده.
در ضمن این نکته هم خیلی مهم است که بعضی جاها اصلا نباید جای جوش داشته باشد.
اگر جای جوشکاری در قسمتی از خودرو دیدید که ماشین صفر آنرا ندارد حکایت از یک تصادف حداقل نیمه سنگین دارد.

حال گلگیرها و درها:
راستش تعویض گلگیر برایم اهمیتی ندارد.در صورتی اهمیت پیدا می کند که به شاسی آسیب وارد شده باشد و خودرو را در حرکت گیج کرده باشد.
در غیر اینصورت برای شخص خودم گلگیر تعویضی اگر از جنس خوب باشد و نقاشی کوره ای هم شده باشد با اصلی تفاوتی ندارد.

چند نکته دیگر راجب بدنه مانده
لطفا با ما همراه باشید.......

goldenroad.blogsky.com
ادامه دارد...


قسمت سوم:

اگر رکاب ماشین قبلا صافکاری شده باشد،حتما از داخل خودرو
ورق آن شکافته شده است.
یا از زیر در قسمت جلو یا عقب
جای برش دارد.
زیرا برای صاف کردن رکاب حتما باید یک قسمت برش بخورد.
کف جعبه را نیز حتما بررسی کنید.
اگر صاف بود و فابریک به نظر می رسید ببینید آیا اطراف جوش خوردگی دارد یا نه، چون جوش داشتن اطراف نشانه تعویض کف است.

@نکته:
در تصادفات شدید ممکن است شاسی فرم اصلی خود را از دست بدهد و نیاز به شاسی کشی داشته باشد.
اگر در عقب خودرو سوراخ اضافه
یا جای یک آهن جوش خورده مشاهده کردید جای قلاب شاسی کشی بوده و بدانید خودرو، شاسی کشی شده است.
در نهایت از سواری خودرو و این سو و آن سو کشیدن یا نکشیدن یا سر و صدای اضافه آن هم می توان فهمید که خودرو سالم است یا نه.


@ادامه دارد......

goldenroad.blogsky.com

با ما خرید خودرو کارکرده را کاری
لذت بخش کنید.


قسمت چهارم:

از لحاظ ظاهری تمام درزها را بررسی کرده و با یک خودرو صفر مقایسه کنید.
مثال:
درز بین
در خودرو و بدنه
بین در موتور و بدنه
بین در صندوق و بدنه.
در تصادفات شدید این درزها از حالت فابریک و یکنواخت خارج شده و در قسمتهای مختلف درز تنگ یا گشاد شده و به چشم هم معلوم است،فقط کمی دقت کافیست تا تشخیص داده شود.

@نکته: خوب باز و بسته شدن تمام درها.
در عقب و جلو
در موتور
در صندوق عقب
تمامی این درها باید بدون صدای زیاد و بصورت عادی و با نیروی متعارف بسته شوند.
و در حین حرکت هم سر و صدا نداشته باشند.
اگر دیدید قالپاقهای پلاستیکی در هر جای بدنه یا زه های لاستیکی کنار درها خوب جا انداخته نشده باشد یا آثار پاشش رنگ روی آن ها یا چراغها یا سپر بود بدانید خودر خورده و آن قسمت صافکاری یا رنگ یا تعویض شده است.
فقط کافیست کمی دقت کنید.


goldenroad.blogsky.com
@@@️راجع به بدنه این نکته مهم را عرض کنم :

بازرسی بدنه مهمتر از قطعات فنی مانند موتور و گیربکس و جلوبندی است.
چرا?????!!

چون
1.خودروی که بدنه اش سالم باشد و صاحبش آنرا به خوبی محافظت کرده باشد.همین حساسیت و مراقبت را در مورد دل و جگر ماشین هم داشته است.
2.قطعات فنی با صد نه دویست نه نهایتا پانصد هزار تومان درست میشه اما اگه بدنه گیج بزنه چکارش میشه کرد؟ شما بگید؟

پس برا خرید خودرو پرداختن به بدنه مهمتر و کارسازتره چون نشاندهنده وضعیت فنی خودرو هم هست.

goldenroad.blogsky.com


@آخرین قسمت بدنه.

@سقف خودرو:
این تنها قسمتی از خودرو است که
تشخیص سالم بودن یا تصادفی بودن آن برای یک مبتدی هم کار راحتی است.
زیرا سقف در اثر حتی یک ضربه ضعیف هم تاب برداشته و موج دار می شود.
منتهی نکته قابل توجه تعویضی بودن یا فابریک بودن آنست.
!آن را هم باید از روی رنگ سقف خودرو فهمید که رنگکاری با دست با رنگ زنی کارخانه متفاوت خواهد بود.️دوم اینکه هم جای بریده شدن سقف قبلی و هم جای جوشکاری سقف جدید روی ستونها یک جوری خود را نشان خواهد داد.

goldenroad.blogsky.com

نحوه تست کمک فنر

به زبان ساده:

اگر کمک فنری به راحتی جمع شد

اما

به سختی باز شد ، سالم است.

با دو دست روی کاپوت را فشار

دهید

اگر خودرو براحتی و بدون سر و

صدا پایین رفت و خیلی سریع بالا

نیامد سالم است.




در ضمن با یک بار فشردن نباید

بیشتر از یک بار بالا پایین کند.

یا اگر هنگام ترمز خودرو چند بار

بالا پایین کرد یا در دست اندازها

خودرو نرم نبود

و به هوا پرتاب شد

در هر دو صورت کمک فنر باید

تعویض شود.



مورد دیگر برای تشخیص سلامت

عدم مشاهده

روغن زدگی

و پارگی گردگیر

است.

goldenroad.blogsky.com

تقویت ساب اتوموبیل!

یه نکته ى کلیدى و خیلى خوب براى بهتر شدن صداى بیس سابتون
که با هزینه ى بسیار کم میتونید انجامش بدید.
یه کابل خوب و قوى، گیج صفر یا ٦،٨،٤ از یه برند خوب، مثل مانستر، کانکشن، استریت فایر، گرند زیرو، کدنس، وایب و.. چیزى که برند باشه، ( ترجیحا کارینا نباشه) تهیه کنید در حد نیم متر! قیمتى نداره نهایتا اگه مانستر بخواید بشه ١٥ یا ٢٠ تومن. و یه اتصال قوى( کابلشو) به سر منفى باطرى بزنید و اون سر دیگه ش رو به نزدیک ترین قسمت بدنه وصل کنید.در واقع با این کار منفى رو قوى میکنید.
هم اتومبیلتون افت ولتاژ نداره دیگه، هم راحت تر استارت میخوره و هم سابتون نرم تر کار میکنه با تشکر.
goldenroad.blogsky.com

سیستم برق رسانی (وایر)

وایر :
به منظور افزایش سرعت کارایی خودرو  از مقاومت‌های داخل خودرو خودمان غافل می‌شویم و بهینه‌سازی را فدای نصب تجهیزات دیگر می‌کنیم. خیلی از مواقع قانون‌های ساده فیزیک را هم در دنیای ماشینی فراموش می‌کنیم و یکی از اصلی‌ترین آزاد‌راه‌های سرعتی در خودرو را نادیده می‌گیریم؛ آزادراهی که همه آن را به نام وایر برق یا وایر شمع خودرو می‌شناسیم و به سادگی از کنار آن به خاطر ساده بودن ساختمانش می‌گذریم؛ آزادراهی که هر چقدر سرعت الکترون‌ها در آن بالاتر رود، سرعت خودرو و مصرف آن به سمت و سوی بهتری حرکت می‌کند. وایر شمع وظیفه مهم انتقال برق خروجی از سیستم جرقه زنی به شمع های موتور را دارد. در سیستم های جرقه زنی مدرن، وایر شمع هم به طور کلی حذف شده است و کوئل به صورت مستقیم روی شمع قرار گرفته است که این طرح از افت ولتاژ جلوگیری میکند. اتومبیل هایی که دارای این سیستم هستند عبارتند از: تندر 90 و زانتیا و پژو 206 و سمند EF7 ... البته در کشور ما خودروهای دارای وایر شمع هنوز هم تولید میشوند. جنس وایرهای شمع در موتورهای کاربراتوری و انژکتوری یکی است و فقط ممکن است به دلیل طرح موتورها، شکل و یا طول آنها تغییر کند. 

goldenroad.blogsky.com
انواع وایرها:

وظیفه وایر‌ها یا همان Spark Plug Wire در خودرو، رساندن برق از کویل به سر شمع‌هاست. در واقع وایر‌ها برق چند هزار ولتی - حدود ۱۲۰۰۰ ولت را به سر شمع‌ها می‌رسانند تا جرقه در زمان لازم زده شود. شنیدن کلمه چند هزار ولت کافی است تا اهمیت این قسمت برای ما کمی روشن شود چرا که وایر هم باید هر چه سریع‌تر و راحت‌تر این برق را به سر شمع‌ها برساند و هم از هدر رفت آن در میانه راه و تلفات انرژی جلوگیری کند. وایر‌ها ۴ نوع هستند؛ کابل‌های سیمی، نمونه‌های ابریشمی، کابل‌های بوبین دار و کانداکتیو کوا اکستروژن‌ها که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. وایر‌های سیمی کمی در برابر خم شدن و کشش مقاوم‌ترند اما به دلیل اینکه باعث ایجاد جریان‌ها و میدان‌های مغناطیسی در اطراف خود می‌شوند و این جریان می‌تواند روی عملکرد قسمت‌های دیگر خودرو مثل ECU و انژکتور‌ها اثر بگذارد، از رده خارج شده‌اند و امروزه کاربرد زیادی ندارند. ضمن اینکه این کابل‌ها با ایجاد همین میدان‌های مغناطیسی، باعث ایجاد نویز و پارازیت در سیستم صوتی خودرو دیگر قسمت‌ها نیز می‌شود.

نوع دیگر از نوع ابریشمی هستند که کاربرد زیادی دارند ولی چون مقاومت داخلی این وایر‌ها بالاست، هر چند که ایجاد نویز و پارازیت نمی‌کنند اما با کارکرد زیاد و یا جذب رطوبت، این مقاومت داخلی بیش از حد شده و عملا جریانی بسیار کمتر از نیاز شمع‌ها از خود عبور می‌دهند که باعث کارکرد نادرست پیشرانه و به دنبال آن افزایش مصرف سوخت می‌شود. این نوع وایر‌ها، در مغزی خود از چند لایه به هم تابیده شده از الیاف مصنوعی مثل ابریشم به عنوان رسانای جریان برق استفاده می‌کنند. این نوع وایر‌ها بیشترین استفاده را تا حال حاضر داشته‌اند.

وایر‌های جدیدی که امروزه در حال گسترش است، نمونه‌های بوبین دار است که در ساختار آنها یک لایه از جنس کروم و نیکل وجود دارد. مغزی باز هم از الیاف است تا مشکل نویز وجود نداشته باشد، به خاطر وجود لایه کروم و نیکل مشکل جذب رطوبت نیز از بین می‌رود و از طرفی مقاومت پایین آن باعث می‌شود تا سرعت انتقال جریان همانند کابل‌های سیمی، بالا باشد. یعنی این نوع وایر‌ها تمام مزایای کابل‌های سیمی و ابریشمی را با هم دارد. همچنین به خاطر داشتن لایه فلزی در لایه‌های آن، مشکل بزرگ قطع شدن وایر‌های ابریشمی را نیز مرتفع کرده است.
goldenroad.blogsky.com